J’ai encore de la difficulté à croire que je suis bel et bien en sol équatorien. Jusqu’au tout dernier moment, je m’attendais à ce qu’une catastrophe quelconque se produise et que mon voyage tombe à l’eau. J’aurais pu imprimer le mauvais billet d’avion, apporter les mauvais bagages, m’égarer pour de bon dans un aéroport, rater une correspondance, etc. Et pourtaut, je dois me rendre à la réalité, je suis réellement en route vers les Galapagos!

Tout s’est passé comme un charme. Aucun vol n’avait de retard, aucune fouille, aucun objet refusé dans mes bagages de cabine. En fait, les délais étaient même très courts entre les vols, à tel point que je n’ai pas eu le temps de visiter les aéroports, j’ai dû me contenter de les traverser au pas de course.

Il y a eu toutefois un peu d’attente pour le dernier vol, car l’équipe technique devait faire le plein de carburant juste avant le décollage. Nous sommes finalement arrivés à Quito un peu avant minuit. Aucun problème pour passer les douanes, mais, au malheur!, mon sac à dos principal manquait à l’appel. Après de longues minutes d’attente inutile, j’ai dû me résoudre à faire une déclaration de bagages « perdus » et à quitter l’aéroport avec uniquement le petit sac à dos que j’avais apporté avec moi dans la cabine.

En quittant l’aéroport, j’ai pu me rendre compte que les gens ici semblaient conduire relativement prudemment, même de nuit, et qu’ils n’avaient pas du tout la même attitude à cet égard qu’en Inde. Je me suis rendue à un petit hôtel fort charmant où une chambre minuscule, mais propre et tout à fait convenable, m’attendait. J’ai passé une très bonne nuit.

À l’horaire aujourd’hui, une visite de Quito. À suivre!

Premièrement, j’étais dernière minute. Vraiment, vraiment, vraiment très dernière minute. Je me doutais fortement que mon contrat ne serais pas renouvelé, mais je n’en ai eu la confirmation qu’au début du mois de juin. À ce moment-là, j’envisageais retourner à l’université, ce qui me laissait peut-être un mois ou deux pour planifier mon départ sans devoir sacrifier la durée. Mais évidemment, pour pimenter un peu les choses, je me retrouvai soudainement au milieu d’un processus d’embauche pour un emploi qui commencerai… cinq semaine après la fin des entrevues. Bon. Ça ne laisse plus grand temps pour le voyage ET la préparation de celui-ci. Et pour compliquer encore plus l’histoire, les plans (et le pays de destination!) changeaient presque quotidiennement. Me retrouvant soudainement seule pour le voyage, je tentais de trouver quelque chose d’à la fois intéressant, qui ne nécessite aucun vaccin, et qui me permettrait de me rendre utile.

Finalement, c’est un peu par hasard que je suis tombée sur ce programme. J’envoyais des demande un peu partout et demandait de l’aide à toute sorte d’agences de voyages, mais la plupart n’ont pu que me confirmer qu’il ne restait plus de place nul part, qu’il fallait réserver six mois d’avance ou que je n’avais pas le temps d’aller chercher les vaccins nécessaires. Je me retrouvais finalement à choisir entre deux destinations : le Costa Rica ou bien… les Galapagos. Je vous laisse deviner lequel j’ai choisi!

Je n’étais malgré tout pas au bout de mes peines. Je n’allais évidemment pas me contenter d’un parcours déjà préparé d’avance, surtout qu’il me manquait un élément essentiel pour profiter de ce voyage : un certificat de plongée sous-marine! Je me retrouvais donc dans un véritable ping-pong de courriel avec l’organisateur du voyage afin d’ajouter quelques jours à mon séjour, en plus de l’indispensable cours de plongé (le faire ici? Bah voyons! Pourquoi se priver, je vais aux Galapagos!) Et pendant ce temps ma banque me faisait des misères, mes cartes de crédits encore plus, et je me retrouvais dans deux processus d’embauches différents, en plus de mes obligations habituelles… Ouf! En fin de compte, tout c’est finalement replacé. Les derniers détails nécessaires à ma paix d’esprit n’ont été réglé qu’aujourd’hui même, la veille du départ officiel. C’est ce qu’on appelle être juste à temps!

P.S. Vous excuserez les erreurs d’orthographe et autre dans cet article, ainsi que dans la page de Foire aux Questions: la fatigue et le manque de temps ne m’ont pas encore permis de les réviser. Bientôt, c’est promis!

Mise à jour: mon deuxième colis est arrivé aujourd’hui, deux jours après le premier!

En s’approchant du Mémorial, il est difficile de comprendre quel est le but de cet agencement assez morne. On ne voit que des rangés et des rangés de rectangles gris, tous identiques et parfaitement alignés les uns par rapport aux autres. Sommes-nous censé y pénétrer, en explorer l’intérieur, ou demeurer à la périphérie, le regarder de l’extérieur, tel un monument? Si on prends la chance de s’y aventurer, on constate peu à peu qu’aucune stèle n’a exactement la même taille. Doucement, timidement, on continue d’avancer, pour se rendre compte de l’immensité réelle de l’endroit. Sans que l’on s’en rende compte, nous sommes déjà enfoncé, oppressé par ses blocs de bétons, désormais deux fois plus grand qu’un être humain – Comment sont-il devenu aussi grand, alors qu’à l’entrée, ils nous arrivaient à peine aux genoux? De l’extérieur, ils semblaient tous de tailles à peu près égale, et la surface les supportant relativement plane. Mais à l’intérieur, le sol forme des vagues progressives, de plus en plus prononcées, accentuant le sentiment d’instabilité. Et alors que vous étiez persuadés d’avoir pénétré dans ce Mémorial au même moment que plusieurs autres personnes, vous vous retrouvez soudainement, au milieu de cette immensité grisâtre… complètement seul.

Sous les stèles de ce mémorial se trouve un petit musée dédié à la mémoire des Juifs victimes de la Shoah. Plutôt que de tenter d’expliquer l’inexplicable, le musé s’en tient à exposer crûment les faits, sans les entourer de détails inutiles. Une première salle rappelle les événements historiques qui ont précédé la solution finale, dont l’adoption de lois justifiant la ségrégation des Juifs d’Europe dans des ghettos, leur déportation et finalement leur extermination. Une deuxième salle expose des extraits de lettres et de carnets personnels, écrits avant ou après la déportation vers les camps de la mort, et dont l’identité des auteurs restera sans doute, pour la plupart, à jamais inconnue. Une troisième salle retrace le destin tragique de différentes familles juives en provenance de divers pays d’Europe. Enfin, juste avant la sortie, une dernière salle expose les statistiques de chacun de ces camps, ainsi que le total des disparus de chaque pays.

La salle prédominante de ce musée est la salle des noms, plongée dans la pénombre. Sur les murs nus s’affichent un à un les noms des Juifs exterminés par les nazis, tandis qu’une voix récite brièvement les circonstances de la vie et de la mort de cette personne, afin de redonner un visage et une individualité à ces millions de cadavres anonymes. Un visiteur devrait demeurer six ans et demi dans cette salle pour afin d’entendre la liste complète de chacune des victimes qui ont été identifiées. Et il n’aurait entendu qu’une fraction des noms de tous les disparus, le travail d’identification étant encore loin d’être terminé…

À la sortie du Mémorial, j’ai ressenti comme un grand vide. J’ai toutefois le sentiment que l’on a omis un aspect important de cette tragédie. Qu’est-il arrivé à ces gens qui ont survécu au massacre? À ces prisonniers qui ont été sauvés in extremis alors qu’ils étaient réduits à l’état de squelettes ambulants? Combien parmi eux ont réellement survécu aux chocs physiques et moraux qu’ils ont dû endurer? Quelle a été leur vie par la suite, hantée par ces événements et ces peurs? Ont-ils pu retrouver une certaine santé? Dans quelle mesure ont-ils pu réintégrer cette société qui avait fait vœu de les exterminer? Ont-il pu trouver une nouvelle terre d’accueil ailleurs, dans un autre pays? Ceux qui ont choisi de se rendre en Palestine/Israël ont-ils trouvé la Terre promise?
De plus, quel a été le sort des soldats qui ont participé à l’Holocauste? On a bien jugé et condamné quelques-uns des dirigeants qui ont conçu et ordonné la solution finale, mais qu’est-il arrivé à tous les simples soldats qui se contentaient d’exécuter les ordres, de gré ou de force, avec plaisir, indifférence ou dégoût? Peut-on réintégrer la société et reprendre la vie d’un citoyen ordinaire lorsque l’on a de telles exactions sur la conscience? Peut-on s’endormir la nuit sans revoir le visage des milliers de personnes que l’on a froidement fusillés ou gazés? Que peut-on faire pour expier pareil crime?

À quelques mètres du Mémorial de l’Holocauste se trouve l’emplacement du bunker où Hitler s’est suicidé à la fin de la guerre. L’endroit a été rasé et remplacé par un stationnement.

La plupart des gens que je croise dans la rue sont trop jeunes pour avoir connu la guerre. Pourtant, le sombre nuage des horreurs du passé semble flotter en permanence au-dessus de la ville. On peut encore apercevoir ici et là quelques rares et discrets vestiges du mur, protégés des vandales et des touristes par des clôtures métalliques. La porte de Brandebourg semble encore conserver la mémoire et résonner des pas de tous les soldats qui y sont passés. Un mémorial dédié aux millions de juifs exterminés dans les camps de concentration rappelle cette page ignominieuse de l’histoire universelle. Dans les cours d’histoire, on fait en sorte que les jeunes Allemands n’oublient pas que leurs ancêtres ont joué le rôle de bourreaux, et sont donc les « méchants » de l’histoire. Il est encore impossible pour les Allemands de faire preuve de nationalisme ou même de se montrer fiers des réalisations d’avant la guerre ou actuelles de leur pays sans risquer de se faire taxer de néo-nazis.

Il n’est évidemment pas question de nier de quelque façon que ce soit l’horreur des déportations, des camps de concentration et des exactions de toutes sortes commises pendant la Seconde Guerre mondiale par les générations précédentes, mais dans quelle mesure les enfants du vingt-et-unième siècle doivent-ils être punis pour les erreurs du passé? Dans combien de générations les Allemands pourront-il être libérés de cet écrasant fardeau?

Malgré cela, l’Allemagne est un pays magnifique qui est peuplé de gens agréables et amicaux. De tous les pays étrangers que j’ai eu l’occasion de visiter jusqu’à présent, l’Allemagne est sans doute le seul où je pourrais très bien envisager de déposer mes bagages pour m’y installer pendant une période relativement prolongée. Je parle bien entendu de la partie ouest de l’Allemagne, car je n’ai pratiquement rien vu de la partie est qui vivait encore assez récemment sous un régime communiste, et qu’on m’a affirmé être très différente du reste du pays. Quoique si ce que j’ai pu en voir, du côté est de Berlin, est représentatif de cette partie du pays, je dois dire que j’ai été frappée par la ressemblance entre la fameuse « architecture communiste » et bien des immeubles à bureaux ou à appartements que l’on peut voir un peu partout en Amérique du Nord.

1. Au coeur de l’ordinateur
2. Voyage en bande-annonce
3. Dans le port d’Amsterdam, il n’y a pas que des marins…
4. Minutie et précisions
5. La reine du Danube
6. Otan en emporte le vent…

Prochaine destination: Berlin!

Passons sur le cas de la Suisse où des voyageurs mieux informés auraient sans doute su que pratiquement tout est fermé le dimanche. Ce n’était pas planifié, mais ça a définitivement ajouté au charme de notre visite là-bas, puisque nous n’étions pas importunés par la foule ou les autres touristes. Après tout, nous n’avions pas de sites particuliers à visiter et nous avons pu jouir de la tranquillité des rues presque désertes, entendre le son des carillons en provenance des nombreux clochers d’église et observer les passants endimanchés qui revenaient de la messe.

La ville de Bucarest nous réservait toutefois une surprise d’un tout autre ordre. Déjà dans le train, alors qu’on contrôlait nos passeports pour la troisième fois et que l’on fouillait nos bagages pour la deuxième fois (alors que nous n’étions même pas descendus du train!), nous avons commencé à ressentir un certain malaise. À la sortie de la gare, deuxième choc, il y avait des policiers partout! À chaque intersection nous pouvions en compter entre quatre et dix; les rues étaient étonnamment désertes, lorsqu’elles n’étaient pas carrément interdites à toute circulation. Impossible de prendre la moindre photographie sans se faire dire que c’était strictement interdit. Impossible de s’arrêter un instant pour trouver notre chemin ou pour observer le paysage sans se faire avertir de circuler. Nous avons même eu droit à un nouveau contrôle de nos passeports et à une autre fouille de nos bagages, parce que nous nous étions simplement arrêtés pour consulter l’horaire de l’Opéra!

Ce n’est qu’en arrivant à l’hôtel que nous avons découvert le pot aux roses. Ceux qui suivent l’actualité de près auront sans doute compris que nous étions arrivés à Bucarest en plein Sommet de l’Otan!

Pour être franche, cette omniprésence policière, un temps grisâtre, de nombreux bâtiments en ruine, des rues et des trottoirs complètement défoncées, des habitants à l’allure plutôt misérable, l’absence de tout attrait touristique (accessible), tout cela m’a laissé une bien triste impression de la capitale de la Hongrie. Quelle déception après les splendeurs de Budapest, que nous venions tout juste de quitter!

Au cours de la journée, nous avons visité deux villes : Zurich, la métropole, et Lucerne, une ville voisine réputée pour ses murailles médiévales. Ce qui est le plus remarquable dans l’architecture de ces deux villes, c’est la façon dont on a su harmoniser l’ancien et le moderne. Les deux styles se fondent l’un dans l’autre dans une parfaite continuité. Les ruelles suivent un parcours assez étonnants, elles se croisent toujours en lignes brisées, rarement à angle droit, et elles découpent ainsi des places aux formes les plus incongrues. Comme bien des endroits en Europe, les façades sont richement décorées; mais plutôt que de privilégier les fresques et les sculptures pour embellir les bâtiments, on les recouvre principalement de peintures très soignées et détaillées.